Как снять и поднять руль на велосипеде

На днях наблюдал в магазине такую сцену: дама (Д) с педалью подходит к продавцу (П).

Снятие каретки: делаем правильно!

Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.

Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:

  • Шатунная выжимка.
  • Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
  • Плоская отвертка.
  • Небольшой молоток.
  • Съемник каретки для извлечения из стакана.

С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки – ослабление), а на правой – левая (против ЧС – затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.

Следующий этап – снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.

Это съёмник шатуна

Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.

Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.

Чашки каретки и подшипник (на картинке установлен неверно!), контргайка

И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки – вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.

Вал каретки (ось каретки)

Советы

  • Обзаведитесь выжимкой, даже если замок присутствует. Цепка может порваться и в пути этот инструмент будет очень кстати. К тому же укорачивать велоцепь выжимкой гораздо легче. При выборе выжимной оснастки ориентируйтесь на качественные дорогие модели, изготовленные из добротного металла. Идеальный вариант – взять мультинабор.
  • Не избегайте использования замочка. Вещь практичная и надежная. Цепочку с разъемным звеном быстрее и удобнее снять для той же регламентной чистки перед тем, как ее смазать.
  • Не используйте старый замок с новой цепью. Новому – только новое.

Снятие, установка и регулировка по высоте руля с безрезьбовым креплением

В данной конструкции снятие/установка велоруля и регулирование его по высоте — часто разные понятия и операции.

Со снятием и установкой такого руля велосипеда более-менее все понятно и однообразно, его надо фактически разобрать на части:

  • ключом-шестигранником ослабляем винт якоря (в верхнем торце рулевой трубы);
  • тоже шестигранником или гаечным ключом ослабляем винты хомута крепления выноса;
  • снимаем вынос с рулевой перекладиной в сборе.

А вот регулирование его высоты не так однозначно, и имеет варианты:

  1. После снятия руля, путем подкладывания шайб-проставок между выносом и рулевой трубой. Но диапазон такой регулировки незначительный, ограничивается несколькими сантиметрами.
  2. Путем приобретения регулируемого выноса. Тут все понятно — на таком выносе регулировка производится встроенным механизмом (бывают разные конструкции), легко и быстро, буквально на ходу или на короткой остановке.
  3. Путем подбора выноса руля по высоте. Концептуально все просто — покупается новый вынос необходимой высоты, старый и новый вынос меняются местами. Вот только быстро это сделать не получится — максимум, только перед каждой поездкой.
  4. Путем подбора рулевой перекладины, по высоте подъема рукоятей. Принцип тот же, что и при подборе выноса — купил нужный руль, установил, покатался, надоело — заменил на другой, с иной высотой подъема рукоятей.

Таким образом, если у вас спортивный велосипед, и вы бы хотели иметь возможность менять его регулировку по высоте быстро, прямо во время катания, альтернативы регулируемому выносу — практически нет. Хотя, как вариант, можно приобрести и установить многопозиционный велоруль — баран, бабочку и другие. Многопозиционные рули позволяют уйти от проблемы смены посадки (положения) велосипедиста во время поездки даже проще, чем регулируемый вынос.

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Поломки, замена концевика педали сцепления

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Читайте также:  Крепления для туристических лыж. Как выбрать?

Признаки поломки, диагностика

Поломки, замена концевика педали сцепления

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

  • дергание ТС при смене передач;
  • колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
  • если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
  • на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».
Поломки, замена концевика педали сцепления

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

  • внутренняя поломка сенсора;
  • на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
  • педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.
Поломки, замена концевика педали сцепления

«Check Engine» также высвечивается:

  • при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
  • если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.
Поломки, замена концевика педали сцепления

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Поломки, замена концевика педали сцепления

Порядок замены на МКПП:

  1. Сдвигаем назад переднее кресло.
  2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
  3. Надо залезть под руль.
  4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
  5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
  6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.
Поломки, замена концевика педали сцепления

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Размеры педалборда

Перед покупкой или изготовлением доски для педалей, возьмите листок бумаги достаточной величины, и расположите на нем все ваши устройства в соединенном виде – эффекты, патч-корды, блок питания и другую коммутацию. Обведите все устройства маркером и запомните минимальные необходимые размеры вашего педалборда. Всегда оставляйте место про запас на случай покупки новых эффектов, либо замены старых. Кроме того, для планирования размеров доски вы можете воспользоваться онлайн ресурсом

Читайте также:  Хоккей: история возникновения и правила игры

гитарыобучениевыбираем

  • Музыкальный интернет-магазин Доминанта RU 8 800 500 78 89Музыкальный интернет-магазин Доминанта 20-5000000RUB Музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование. RU 8 800 500 78 89
  • Три верных друга

    Теперь самое время познакомиться с педалями на «механике». Слева находится сцепление, посредине – тормоз, а справа – газ. Скажу, что такое расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных автомобилей. Поэтому запоминать придется один раз, даже если впоследствии понадобится пересесть на другой автомобиль с механической КПП.

    В машине, работающей на «механике», сцепление отвечает за:

    • плавное трогание с места;
    • отключение мотора от КПП;
    • переключение передач.

    Убедитесь в том, что вы полностью выжимаете сцепление. Для этого просто нажмите на него левой ногой. Переключать передачи можете только тогда, когда сцепление полностью выжато.

    Как делал я? Вначале я нажимал педали по очереди, затем вразброс, стараясь запомнить и привыкнуть к их расположению. Газ и тормоз нажимал правой ногой поочередно. В самом начале, главное, запомнить правильное расположение и не путаться.

    Работа с педалями

    Как пользоваться педалью сцепления на «механике»? Попробуйте выжать сцепление «в пол» и переключить рычаг КПП в положение одной из скоростей. После того как включили передачу, плавно отпустите педаль. Никаких резких рывков и резких движений. Я так делал несколько раз подряд, пока не запомнил свои ощущения.

    Прежде всего, обязательно убедитесь, что тормоза в вашем автомобиле исправны. Тренироваться на неисправных тормозах – пустое занятие, которое не даст никаких результатов. Да и учиться управлять таким автомобилем довольно рискованно.

    Очень важно запомнить и почувствовать, какой должна быть педаль, ее жесткость, чтобы вовремя заметить неисправность. Если она:

    1. Слишком мягкая и при небольшом нажатии резко уходит в пол.
    2. Излишне жёсткая, когда следует прилагать большие усилия, чтобы выжать тормоз.

    Это говорит о наличии неисправностей. Если при нажатии вы испытываете подобные ощущения, то это серьезный повод обратиться в автосервис. Педаль тормоза в машине на «механике» расположена по центру. Чтобы привести ее в действие нажмите на нее правой ногой. Чтобы затормозить, при включении скорости одновременно нужно выжать тормоз и сцепление. По собственному опыту скажу, что сцепление надо нажимать на некоторую долю секунды быстрее, чем тормоз.